자전거 자전거 사는법 - 어떻게해야 잘샀다고 소문이 날까?Bikeradar.com 기사입니다. 자전거사기 - 내게 딱 맞는 자전거 사는 법 16가지의 구매 전 꼭 읽어봐야 할 팁들. 아래 16개의 팁을 읽기 전에 첫 로드를 구입하지 말것\ 자 이제 자기에게 가장 알맞은 자전거는 로드라고 결정하고 지르기만 남았습니다. 하지만 가장 옳은 결정을 내리기 위한 필수적인 팁을 읽기전에는 아무것도 하지 마세요.. 1. 당신 지갑 처음으로 확인할 것은 총알입니다. 2. 추가비용 추가 장비 구입비용, 예를 들면 헬멧, 글러브, 의류와 같은 것들이 예산에 포함되어야죠. 알맞은 로드용 신발이나 클립페달, 고글또한 전체 예산에서 고려되어야 합니다. 15~20만원 정도 추가장비 가격을 생각해봐야죠. 3. 도구 또 펑처 수리도구나, 라이트, 자물쇠, 타이어레버와 타이어 펌프 같은 것도 사게될 겁니다. 6-7만원정도 주머니에 여유를 두세요. 4.유지비 예산에서 유지비도 고려해야합니다. (15만원 정도 값싼 타이어나, 새로운 체인, 브레이크 패드, 공임비), 자가정비를 한다면 더 싸게할 수 있지만 손도 더러워지고 확실히 할 수 있기 까지 시행착오도 필요하죠. 5.가까운 자전거 가게 가까운 자전거 가게는 자전거를 사기에 좋죠. 특히 오랜기간동안 AS를 받을 수 있으니까요. 가게 점원은 아마 여러 좋은 팁들도 줄 수 있을 겁니다. 점원이 개인적으로 쓰는 것들에 대해 물어보고 왜 그런지 알아보면 좋은 팁을 얻을 수 있습니다. 6.찾아보기 자전거 가게 문지방을 넘어가기전에, 추가 예산에 대한 확고한 생각이 있어야합니다. 명심할 것은 대부분의 지역 상점들은 연식에 대해 이야기 할 것이고, 작년 재고를 없애는 데에 주력할 것이라는거죠.  7. 최고의 선택 인터넷에서 최저가를 찾을 것이라는건 의심의 여지가 없는 선택입니다. 하지만 라이딩을 시작하고 초기 몇달간 5-7만원 정도 기계적인 정비라든지 여러 세팅비가 지불될 것을 생각하면 인터넷으로 구입하게 되는 경우 그러한 비용도 부담할 것을 생각해 봐야합니다. 8. 이베이에서 사는것 (네이버 체크아웃) 당신이 경험있는 메카닉이거나 자전거를 볼 줄 아는 사람이 아니라면, 추천하지 않습니다. 9.프레임 소재 크로몰리, 알루미늄 혹은 카본? 프레임 재질에 따라서 가격은 천차만별이지만, 스틸이나 알루미늄은 50만원부터 시작되죠. 요즘은 오버사이즈 튜빙이 대세가 되어가고 있고, 100만원 이상에서는 카본제 포크나 프레임 일부가 카본으로 된 것을 볼 수 있습니다. 크로몰리(철)는 녹슬지만 않는다면 가장 오래가는 재질에 합리적인 가격을 보여줍니다. 알루미늄은 단단하지만 삼년이나 그 이상이되면 피로한계가 오게 됩니다.카본은 자전거를 토스트처럼 튀겨나갈 정로도 부주의하게 사용하면 크랙이나 프레임데미지를 받을 수 있습니다. 만약 당신이 장거리나 좋은 도로들을 멀리, 혹은 더 진지하게 타고 싶을 때에 카본을 고려해야 할 것입니다. 10. 업그레이드 로드바이크는 더 크고 강한 타이어나 머드가드를 다는 행위를 통해 근대 자전거처럼 보이게 하거나, 장거리 라이딩에 최적화시킬 수 있습니다. 11. 추가특징 더 세련된 부분이나 진보된 기술들이 사실상 위젯이나 특징으로 디자인되고 적용되고 테스트되어 시장에 나와 선택의 폭을 흘러넘치게 합니다. 논리적으로, 판매원에게 자신이 원하는 특징을 대해 이야기하하고 만약 그게 존재하는 구성이라면 원하던 것을 얻을 수 있을 겁니다. 12. 기어시스템 고르기 내장 기어 허브는 견고해서 유지보수를 쉽게 만듭니다. 3~14개의 톱니로 다양한 모델들이 있고, 하지만 가격과 무게는 올라가게됩니다. 드레일러 방식의 기어는 더 널리 보급되어있으며, 30개 이상의 톱니들과 일반적으로 더 가볍고 대신 부품들이 들어나 자주 유지보수가 필요합니다. 정기적인 체크만 해준다면 드레일러 방식이 더 편한 라이딩을 할 수 있는 길입니다. 13. 추가장착구멍? 만약에 자전거를 장거리용으로 생각하고 여러 가방걸이나 진흙받이를 달 생각인다면 충분히 장착구멍이 많은지 확인해봐야 할 겁니다. 14.사이즈 우리는 진짜 바이크 사이즈를 체크하기 전까진 사지 말 것을 권고합니다. 옷이나 신발처럼 다양한 제조사마다 사이즈도 제각각이라 어디서는 54cm 사이즈의 프레임이 맞아도 다른 브랜드에서는 조금 더 크거나 작은 사이즈가 맞을 때도 있습니다.반드시 자전거를 평지에서 세워놓고 다리사이에 끼워 들어보고, 앞 뒤 휠이 땅에서 7에서 8cm는 떨어져야 합니다. 가랑이에서 탑튜브 사이의 높이처럼 말이죠. 15.테스트라이드를 해보세요. 리치-안장에서 바까지의 거리도 중요합니다. 테스트 라이드는 편안한지 아닌지와 경험있는 상점 스태프는 정확하게 알맞은지 여부를 알려줄 수 있을 겁니다. 16. 할인을 원한다면 겨울을 기다리세요. 만약에 특별히 빨리 자전거를 사야할 이유가 없이 싸게 사고싶다면, 몇달 더 기다려서 연말이 되면 많은 회사들은 새로운 자전거를 내놓게 되고 기존 자전거의 가격을 깎기 시작합니다. 계절이 바뀔때까지 기다린다면 수십만원을 절감할 수도 있죠. (근데 지금은 봄...) 자전거는 용도에 따라 형태가 조금씩 다르다. 같은 용도의 자전거라 해도 가격에 큰 차이가 난다. 자전거를 처음 구입하고자 한다면, 자전거에 대한 기본적인 내용과 안전한 주행 요령을 숙지해야 보다 즐거운 자전거 생활을 만끽할 수 있다. <자전거생활>의 김태용 기자로부터 성공률 100%에 도전하는 자전거 입문 방법을 들어봤다. “나 자전거 사려는데, 추천 좀 해줘” 아마도 가장 많이 듣곤 하는 부탁이 아닐까 싶다. 이런 질문을 받을 때마다 ‘자전거를 사랑하게 될 사람이 한 명 또 늘어나는구나’란 생각이 들어 기분이 좋지만, 곤란할 때도 많다. “어떤 자전거를 사고 싶냐?”는 질문에, 막연히 “저렴하고 탈만한 예쁜 자전거”라고 답을 하는 경우가 부지기수기 때문이다. 용도에 따라 다양한 자전거가 있다는 사실을 잘 모르는 탓이다. 자전거 구매 전 기본적인 내용을 공부하는 것은 매우 중요하다. 만약 집에서 5㎞ 내외에 있는 도서관을 주로 오갈 목적으로 자전거를 사려고 하는 이가 있다고 하자. 그에게 가장 어울리는 것은 로드바이크나 MTB가 아닌, 일상생활에서 편하게 즐길 수 있는 미니벨로나 하이브리드 혹은 생활자전거일 것이다. 잘 모르고 용도에 맞지 않는 자전거를 산다면 결과적으로 큰 손해를 보는 셈이다. 어떤 용도로 자전거를 타려 하는가? 자전거를 구매하려 할 때 가장 중요한 것은 용도에 맞는 자전거를 사는 것이다. 다시 말해 ‘자전거가 왜 필요한가?’라는 질문에 명확하게 대답할 수 있어야 한다. 그 다음에는 자전거에 어떤 종류가 있는지 알아보고, 자신에게 맞는 자전거를 선택하면 된다. 자전거의 종류를 용도에 따라 구분한다면 크게 생활자전거와 레저·스포츠용 자전거가 있다. 일반적으로 생활자전거라고 하면 10~20만원 내외의 저렴한 자전거를 떠올리곤 하는데, 이는 잘못된 생각이다. 몇 년 전부터 크게 인기를 얻고 있는 미니벨로(바퀴가 20인치 정도로 작은 자전거)와 바구니가 달린 여성용 자전거, 무거운 짐을 싣기 위한 수화물 운반용 자전거 모두가 생활자전거다.
자전거 가격에 대한 고민
우선 가격에만 집착해 너무 싼 것을 찾지 말아야 한다. 같은 용도의 입문자용 자전거는 대부분 비슷한 가격대를 형성하고 있다. 일부 제품들은 등급이 떨어지는 제품을 사용해 싼 가격으로 소비자를 현혹한다. 입문자용 제품은 경쟁이 치열하고 기술 평준화가 이뤄졌기 때문에 값이 터무니없게 싸다면 한번쯤 따져봐야 한다. 일반적으로 입문용 자전거라 할 경우 미니벨로와 접을 수 있는 폴딩 미니벨로는 30만원 전후이다. 스프린트형 미니벨로는 40만원, 출퇴근에 적합한 하이브리드는 60만원, MTB는 100만원, 로드바이크는 130만원 정도다. 같은 입문용 자전거라 해도 업체나 제품별로 조금씩 가격 차이가 발생한다. 두 번째로는 온라인과 오프라인의 가격차이가 발생하는 까닭을 알아야 한다. 보통 온라인 쇼핑몰이 오프라인 가게보다 저렴한 편이다. 매장 운영비가 없고 유통 구조가 단순해 저렴할 것이라고 생각하지만 그렇지 않다. 오프라인만큼은 아니지만 온라인 숍에서도 운영비와 유통비가 발생한다. 온라인 쪽이 저렴한 것은 A/S와 조립비용이 없기 때문이다. 어느 정도의 자가 정비가 가능할 정도로 자전거를 잘 알고 있다면, 쇼핑몰에서 구매하는 것도 나쁘지 않다. 하지만 입문자는 얘기가 다르다. 설명서를 보고 조립을 한다 해도 전문가의 손길을 거치는 것과 분명한 차이가 있으며, 이는 훗날 안전상의 문제가 발생할 수도 있다. 나중에 발생할 A/S 비용도 고려해야 한다. 일러스트ㆍ<자전거생활> 하치(blog.naver.com/hachyrang) 프레임을 만드는 소재의 종류 자전거 프레임을 만드는 소재는 기술의 발달과 함께 끊임없이 변화하고 있다. 어떤 소재로 프레임을 만드는가에 따라 프레임의 성격이 달라질 만큼 각각의 소재는 차별화되는 특성을 갖고 있다. 하이텐강은 저가형 생활자전거에 주로 쓰인다. 용접성이 좋고 튼튼하기 때문에 도장면의 관리만 잘하면 수명도 긴 편이다. 하지만 관리가 부실하면 쉽게 부식되고, 무게가 무거워 고급 자전거에는 잘 사용하지 않는다. 크롬몰리라고 불리는 크롬몰리브덴 스틸은 철에 탄소, 크롬, 몰리브덴을 첨가한 특수강이다. 하이텐보다 훨씬 가벼우면서도 같은 강도를 유지하며, 녹이 슬긴 하지만 하이텐에 비해서는 내식성이 좋다. 자전거용 관재 중 가장 오래 사용된 소재로, 마니아층이 있을 정도로 인기가 높다. 알루미늄 합금은 자전거의 경량화에 막대한 영향을 끼친 소재다. 합금 성분과 재질에 따라 종류가 나뉜다. 2014는 두랄루민이라고도 하며 강도가 상당히 높다. 주로 시트포스트나 스템, 핸들바에 쓰인다. 6061은 T6 열처리를 통해 높은 내력강도를 보인다. 내식성이 우수하고 후가공성이 좋다. MTB의 하이엔드 프레임이나 로드바이크 소재로 많이 쓰인다. 7005는 6061에 비해 강하고 열변형이 적으며 용접성이 우수하다. 내력강도가 6061이 비해 낮아 충격에 의한 피로강도에 상대적으로 취약하다. 스칸듐은 매우 희귀한 금속으로 가격도 상당히 비싸다. 무게는 스테인리스 스틸의 40%지만 강도는 알루미늄의 3배에 달한다. 알루미늄 5000이나 7000계열 합금에 주로 쓰인다. 티타늄은 철강에 비해 40%정도 가벼운 무게로 같은 강성을 보이는 우수한 소재다. 하지만 프레임을 만드는 과정이 까다로워 작업장의 환경이나 프레임 제작자의 숙련도에 큰 영향을 받는다. 고온강도, 피로강도, 내식성이 우수하다. Ti-3AL 2.5V는 티타늄에 알루미늄 3%, 바나듐 2.5%를 섞었다는 뜻이다. 알루미늄과 바나듐은 강도와 신장성을 높여준다. 탄소섬유(카본)는 보통 진동 흡수성이 좋고 다양한 형태로 성형할 수 있다고 알려져 있다. 이외에도 사용하는 카본 원사나 직조형태, 적층과 성형 방법에 따라 무르고 단단한 정도, 내구성 등을 조절할 수 있다. 보통 3K나 12K 원사를 쓰는데, 3K는 카본 필라멘트 3000개를 모아 만든 실로 원단을 짜고 이 원단으로 만든 프레임이다. 카본 필라멘트는 2~13 마이크로미터(1/1000㎜)이다. 숫자가 높다고 좋은 것은 아니며, 원사의 굵기보단 직조와 프레임 형태로 성격이 좌우된다. 입문용 자전거에 스칸듐, 티타늄, 카본 등의 소재를 사용한 경우가 별로 없다. 소재 자체의 단가가 높고 가공이 까다롭기 때문에 입문용 자전거의 가격대를 맞추기 힘들기 때문이다. 게다가 상대적으로 값이 저렴하면서도 성능이 크게 뒤처지지 않는 알루미늄 합금의 성분 조합 비율이나 가공 기술이 크게 발달한 것도 한 이유라고 할 수 있다. 입문용 자전거란 어떤 것인가? 입문용 자전거는 해당 장르를 제대로 즐기기 위한 최소한의 능력을 보유하고 있느냐가 판단의 기준이 된다. 국내에서 가장 인기가 높은 크로스컨트리용 하드테일 MTB의 경우, 입문용 자전거라면 충분한 내구성과 제동력 그리고 낮은 기어비를 갖춰야 함은 물론이고, 전체적인 형태가 산악지형을 달리는데 문제가 없어야 한다. 입문용 자전거는 부가가치가 높은 레저·스포츠용 자전거 중에서도 가장 수요가 많기 때문에 각 업체들은 이쪽 시장을 장악하기 위해 치열하게 경쟁하고 있다. 시장에서 인정을 받는 입문용 자전거는 기본적으로 가격 대비 성능에 좌우되곤 한다. 입문자의 경우 가격에 상당히 민감하기 때문이다. 좋은 입문용 자전거를 고르기 위해선 우선 해당 업체가 입문용 자전거뿐 아니라 중상급용 자전거를 만들어내는 기술력이 있는가를 살펴봐야 한다. 대부분 비슷비슷한 스펙이기 때문에 기술력에 큰 차이가 없을 것이라 생각하지만, 미묘한 차이가 발생하기 때문이다. 가장 수요가 많은 만큼 주변이나 동호회 등에서 내리는 평가에 관심을 기울이는 것도 좋은 방법 중의 하나다. 입문용 자전거는 업체별로 가격의 차이가 크게 나지 않기 때문에 싼 자전거를 찾기보다 향후 업그레이드를 염두에 두고 좋은 자전거를 구매하는 편이 좋다.
XC 하드테일의 경우 프레임은 7005 알루미늄이 대부분이다. 여기서 관재의 내부를 어떻게 깎아 놓았느냐에 따라 버티드, 더블 버티드, 트리플 버티드로 나뉜다. 이 중 트리플 버티드가 가장 가볍고 단가도 높다. 프레임의 형상도 살펴봐야 하는데 단순히 일자형 튜브를 사용한 것 보다는 곡선 형태를 지닌 것이 더 비싸다. 관재의 단면도 동그란 것 보다는 다각형 쪽이 단가가 높다. 제품구성을 살펴볼 때는 크랭크 세트와 변속기, 브레이크 등 몇 가지 것들만 비교하는데, 핸들바, 스템, 시트포스트, 안장, 스프라켓 등에서도 단가와 무게 차이가 발생한다. 이는 로드바이크도 마찬가지다. 가격 대비 스펙을 살펴볼 때는 꼼꼼하게 챙기는 것이 중요하다. 산악지형의 험로주행을 위한 MTB
가장 일반적인 XC(크로스컨트리)는 1~2시간 정도의 오르막과 내리막이 섞인 산악코스를 빠르게 돌파하는 자전거다. 앞에만 서스펜션이 있는 하드테일과 뒤에도 서스펜션을 달고 있는 풀 서스펜션으로 나뉜다. 서스펜션에 의해 바퀴가 움직이는 거리를 뜻하는 트레블은 80~100㎜ 정도이다. MTB 올마운틴은 말 그대로 다양한 산악지형을 재미있게 즐길 수 있는 용도로 설계된 자전거다. 업힐 능력이 뛰어난 XC와 다운힐 돌파에 특화된 다운힐 자전거의 중간 성격을 띠고 있다. 트레블은 120~150㎜이고, MTB를 즐기는데 가장 적합하다고 평가받는다. 해외에는 높은 인기를 누리고 있지만, 국내에선 XC의 그늘에 가려져 있다. 프리라이드 자전거는 산악자전거에 있어 가장 과격한 형태다. 다운힐 자전거와 혼동하기 쉬운데, 다운힐은 속도에 주력하지만 프리라이드는 속도보다는 높은 충격흡수와 기술구사 등에 적합한 자전거다. 트래블은 170~200㎜ 정도다. 다운힐 자전거를 프리라이드에 쓰는 경우가 흔하다. 다운힐 자전거는 이름 그대로 내리막을 내려오기 위한 자전거다. 낙차가 큰 드롭도 문제없이 해낸다. 강한 충격에도 견딜 수 있도록 견고하게 제작돼 무게가 무거운 편이지만 최근 경량화 바람이 불어 16㎏ 전후인 제품도 많다. 언덕을 내려오는 것만을 목적으로 하기 때문에 자력으로 언덕을 오르는 것은 거의 불가능하다. 때문에 차량이나 리프트 등에 싣고 정상으로 이동한 후에 라이딩을 시작한다. 도로 위의 제왕 로드바이크
로드 레이서는 흔히 알고 있는 로드바이크의 형태를 띠고 있다. 도로 경기를 위한 자전거로 올림픽에서 남자 엘리트는 220~250㎞를 달리게 되어 있다. 핸들바가 보통 자전거와 달리 아래쪽으로 구부러져 있어 상체를 더욱 숙인 자세로 주행하게 된다. 기어비가 높아 700C의 큰 바퀴와 결합해 매우 빠른 속도를 낼 수 있다. 대부분의 동호인이 즐기는 로드바이크 장르다. 로드바이크 중 타임트라이얼/트라이애슬론(철인 3종) 자전거는 로드레이서와 비교해 보다 짧은 거리를 빠르게 달리기 위한 자전거다. 손을 앞으로 쭉 뻗고 핸들에 팔꿈치를 받치는 에어로바를 사용한다. 평지가 많은 곳에서 직진 주행에 적합하도록 프레임이 공기역학적이다. 트랙바이크는 벨로드롬에서 펼쳐지는 트랙 경기를 위한 자전거로 기어가 하나인 것이 특징이다. 브레이크도 달려있지 않고 바퀴를 뒤로 굴리면 후진이 되는 고정 기어를 사용한다. 경륜은 이 트랙 경기의 한 종목이며 이 외에도 스프린트, 개인추발, 단체추발, 포인트, 경륜, 단체스프린트, 메디슨 등의 종목(이상 올림픽 정식 종목, 경륜 포함)이 있다. 이밖에도 보다 넓은 타이어를 사용한 사이클로 크로스나, 최근 인기를 끌고 있는 픽시 등도 로드바이크의 한 종류라고 볼 수 있다. 즐거움이 배가 되는 동호회 활동 온라인 커뮤니티 중심의 온라인 동호회나 숍 중심의 오프라인 동호회나 사람과 사람이 만나 함께 자전거를 탄다는 사실은 크게 다르지 않다. 또한 온라인 동호회라고 해서 자주 모이는 숍이 없는 것도 아니고, 대부분의 오프라인 동호회는 카페나 클럽처럼 온라인에 보금자리를 만들어 놓는다. 동호회 활동을 하게 되면 자전거와 관련된 여러 정보를 보다 쉽게 얻을 수 있기도 하지만, 나 혼자가 아닌 누군가와 함께 자전거를 탄다는 재미를 빠뜨릴 수 없다. 특히 자전거라는 운동을 매개체로 함께 땀 흘리고 서로의 안전을 걱정하기 때문에 어느 동호회보다도 사이가 돈독한 것으로 알려져 있다.
안전하게 자전거 타기 사고에 대비하기 위해선 무엇보다 방어운전이 중요하다. 일반 차도를 달려야 한다면 무리하게 버스나 택시 그리고 주정차 차량을 추월하지 말고, 교통신호를 철저하게 지켜야 한다. 항상 도로의 가장자리에서 주행하며, 앞차와의 간격을 일정하게 유지해야 한다. 야간 주행 시엔 반드시 안전등을 달아주고, 어두운 옷은 가급적 피해야 한다. 차선을 변경하거나 멈출 일이 생기면 뒤에서 오는 차량을 꼭 확인하는 것도 잊으면 안 된다. 타고 내릴 때는 항시 자전거의 오른쪽으로 하는 습관을 기르고, 주행 중 이어폰을 꼽거나 통화를 하는 것은 극도로 위험하기 때문에 절대로 해서는 안 된다. 사고 시 머리를 보호하는 헬멧은 반드시 착용해야 한다. 자전거에서 떨어지면 무게중심이 높고 무거운 머리가 땅에 먼저 닿는다. 자전거 관련 사망의 원인 중 80%가 머리 손상에 의한 것이며, 헬멧을 착용한 경우 85~95%까지 손상을 줄일 수 있다. 특히 머리 부분이 성인에 비해 상대적으로 약한 어린이는 부모가 강제로라도 헬멧을 씌워야 한다. 헬멧의 착용은 선택이 아닌 필수지만 아직도 잘 지켜지지 않는 상황이다. 자전거 수명을 결정짓는 구매 후 관리
자전거는 기본적으로 여러 금속 부품이 조합된 기계다. 따라서 야외에 방치해 비를 맞추는 것은 매우 잘못된 보관 방법이다. 값비싼 자전거는 집안에 들여놓으면서, 저가의 생활자전거라고 해서 아무렇게나 방치하는 경우가 많다. 싼 자전거라 금방 고장나는 것이 아니라, 관리를 하지 못해 고장이 난다는 것을 잊지 말아야 한다. 자전거를 사용하는 중에는 변속이 잘 되는지, 브레이크의 제동력에 차이가 없는지, 나지 않던 소음이 발생하는지 항상 주의를 기울여야 한다. 위와 같은 문제가 발생하면 숍이나 주변의 전문가에게 도움을 요청해 문제점을 해결해야 한다. 자전거의 각 부품들은 서로 연결돼 있기 때문에 사소한 문제라도 처음에 해결하지 못하면, 그와 연결된 나머지 부품들까지 손봐야 하는 경우가 생긴다. 참고 탈만한 정도의 고장이라도 교체나 수리를 해야 더 큰 비용을 지불하지 않을 수 있다. 자전거는 단지 고장나는 것이 아니라 내 안전을 위협할 수 도 있다는 것을 염두에 두자. 김태용 <자전거생활> 기자 |
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